История скалолазания
Скалолазание – самостоятельный
вид спорта, вышел из альпинизма
и долгое время был неразрывно
связан с ним. 1947 г. считается
годом рождения спортивного
скалолазания. В этом году
начальник учебной части
альплагеря "Молния" ( Кавказ,
р-н Домбая ) Иван Иосифович
Антонович провел соревнования по
скалолазанию среди инструкторов
альплагеря.
Соревнования были посвящены
30-летию Советского Государства.
Чемпионами среди мужчин стали
Нестеров В. и Костер В., среди
женщин Антонович А.. Это был
стимул для совершенствования
индивидуального мастерства. В
том же году в Домбае были
проведены межлагерные
соревнования (Чемпионат
Домбайского района), посвященные
800-летию Москвы. В многоборье
чемпионами стали Манучаров Е. и
Урняш С.
В 1948 году уже проводились
соревнования между а/ лагерями в
различных ущельях Кавказа.
В соревнованиях на Первенство
Домбайского района 1 место занял
старший инструктор, мастер
спорта по альпинизму Старицкий
В. (а/л "Наука"). Второе и
третье места заняли
соответственно Лубенец В. (а/л
"Наука") и Овчинников А. (а/л
"Бумажник"). В ущелье Адыл-Су
чемпионами стали Губанов Ю. и
Кабанова Ф.
Ленинградцы провели свои первые
соревнования на первенство
города в Парголово в 1948 году.
Со следующего года соревнования
по спортивному скалолазанию
начинают проводиться и в
заповеднике "Столбы" близ
Красноярска.
В 1949 году были утверждены
правила соревнований и проведен
семинар судей.
Ежегодно, начиная с 1949 года, в
Крыму стал проходить Чемпионат
ВЦСПС.
В 1951 году появились разрядные
нормативы.
В 1951–52 годах проводились
матчевые встречи Грузия –
Армения.
В 1952 году в Крыму (Мисхор)
прошло очередное Первенство
ВЦСПС.
В 1952 году завершился первый
этап развития скалолазания.
Определилось значение
скалолазания для альпинизма –
повышение уровня индивидуального
мастерства. Были подготовлены
правила соревнований, коллектив
судей по скалолазанию.
Соревнования проводились на
скалах высотой от 11 до 60
метров.
1953–1960 – второй этап в
развитии скалолазания. В начале
этого периода наблюдался
некоторый спад. Произошла смена
в руководстве, но уже в 1955
году провели первый Чемпионат
СССР на горе Алим (Крым). В
соревнованиях участвовали
спортсмены Москвы, Ленинграда,
Грузии, Армении, Красноярска,
Свердловска, Осетии и Дагестана.
Первыми чемпионами страны стали
ленинградцы Тихонов О. и
Тепакова А.
В 1956 году в Крыму на Никитских
скалах прошел пятый Чемпионат
ВЦСПС.
Был утвержден командный Кубок.
Команда г. Тбилиси стала первой
командой, завоевавшей его.
На этом этапе возрос технический
уровень соревнований и
квалификация участников,
расширилась география проведения
соревнований, были освоены скалы
Крыма.
1960–70 годы – третий этап
развития. Меняются правила.
Появляется тенденция к
усложнению маршрутов.
Организуются первые секции
скалолазания и появляются первые
методики подготовки спортсменов.
Расширяется география скал –
Ленинградская обл., Красноярская
обл., р-н г. Житомира.
В 1961 году проводится семинар
судей с участием Ворожищева В.,
Романова Б., Романовой Л., Тура
Е., Антоновича А., Джапаридзе
Г., Лупандиной А., Мжаванадзе А.
С 1964 года и по настоящее время
в красноярском заповеднике
"Столбы" ежегодно проводятся
соревнования на Приз Евгения
Абалакова – "столбиста" и
выдающегося альпиниста,
совершившего в 1933 году
одиночное первовосхождение на
пик Сталина (ныне Коммунизма)
высотой 7495 м (Памир).
В 1965 году на горе Крестовая
(Крым) был проведен второй
Чемпионат СССР. Одним из
чемпионов стал М. Хергиани
(Грузия).
В 1966 году вышло постановление
о введении единой разрядной
классификации (I–III разряды). С
1967 года ежегодно стали
проводить всесоюзные
соревнования – Чемпионат СССР
или ВЦСПС.
В 1967 году на Всесоюзных
соревнованиях появилось два вида
– "парная гонка", как отборочный
вид для индивидуального лазания,
и "крымские связки" (вид
соревнований, где спортсмены
сначала намечали по фотографии,
а затем проходили трассу на
подготовленном судьями участке
скалы). В этот период
существовало два направления
соревнований по скалолазанию:
– чистое лазание – "парная
гонка", индивидуальное лазание;
– лазание с применением
подручных средств – "домбайские
связки" и "крымские связки".
В 1968 году при Федерации
альпинизма СССР образован
Комитет спортивного скалолазания
под руководством Ивана
Иосифовича Антоновича.
В 1969 году появились нормы на
выполнение разрядов – кандидат в
мастера спорта и мастер спорта.
Первыми мастерами стали:
Гаврилов Г., Выдрик В., Маркелов
В. (Ленинград), Гурчиани Л.,
Гелдиашвили И. (Грузия),
Молтянский Н., Губанов А.
(Красноярск), Онищенко В.
(Москва), Расторгуева Г.
(Свердловск).
В 1969 году провели третий
Чемпионат СССР на горе Крестовая
(Крым). Командная победа
досталась ленинградцам.
1971–85 годы – четвертый этап
развития, характеризующийся
выходом скалолазания на мировую
арену.
В 1971 году прошли два
всесоюзных соревнования по
скалолазанию – Чемпионат СССР и
Чемпионат ВЦСПС. Впервые на
Чемпионат СССР в Ялту были
приглашены спортсмены из 10
стран /Австрия, Венгрия, Италия,
Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР,
Югославия, Румыния/. В этом же
году прошел первый Чемпионат г.
Москвы. Он проходил в Крыму.
Абсолютным чемпионом стал Машков
Ю., парную гонку выиграл
Коломыцев В., индивидуальное
лазание – Онищенко В., а
чемпионкой среди женщин стала
Машкова С.
В 1971 году делегация советских
альпинистов-скалолазов во главе
с Шатаевым В. была приглашена
Английским альпийским клубом. На
скалах Северного Уэльса
красноярец Губанов А. на глазах
у затаивших дыхание
многочисленных очевидцев
несчастного случая спас
потерпевшую швейцарскую
альпинистку, поднявшись без
страховки по сложнейшей стене. В
те времена советские скалолазы
лазали в калошах. Пара калош, в
которых Губанов А. спасал
швейцарку, была помещена в
Британский музей альпинизма.
К 1972 году звание мастера
спорта СССР было присвоено 14
спортсменам.
В 1973 году был создан
Всесоюзный тренерский совет по
скалолазанию, объединивший
ведущих специалистов страны в
области подготовки спортсменов,
организации и судейства
соревнований: Зубкову Т., Левина
М., Пиратинского А., Путинцева
В., Старицкого В., Славинского
П., Супоницкого М.
В 1976 году статья "Скалолазание
спортивное" появилась в Большой
Советской Энциклопедии (том 23).
В 1976 году в Гаграх в ущелье
Юпшара состоялись первые
международные соревнования по
скалолазанию, проведенные по
советским правилам Госкомспортом
СССР. В соревнованиях приняли
участие спортсмены из 8 стран.
Среди них: Австрия, Япония,
Франция, Румыния, Польша, ГДР,
СССР, ФРГ.
На этих соревнованиях впервые
три советских спортсмена
выполнили нормы мастера спорта
международного класса: Демин А,
Балезин В, Калошин С.
Эти соревнования стали
традиционными и проводились в
78, 80 и 82 годах на скалах
Крыма. Это дало мощный толчок к
развитию спортивного
скалолазания в мире. В эти годы
соревнования проходили на скалах
крутизной 75–80 градусов по
трассам длинной 60–90 метров в
лазании на скорость.
Преимущество советских
скалолазов было подавляющим.
В 1982 году в страну приехала
официальная делегация Федерации
альпинизма Франции (ФАФ), в
составе которой были
вице-президент ФАФ Ренуа Бонар,
Ив Болю и Ив Бланже.
В эти годы женское скалолазание
в мире не получило развития. На
соревнования приезжают только
мужчины.
С 1982 года начинается развитие
юношеского скалолазания.
Соревнования проводятся по 4
возрастным группам: подростковая
(до 12 лет), младшая (13–14
лет), средняя (15–16 лет) и
старшая (17–18 лет).
В 1982 году была образована
Федерация альпинизма России.
В 1983 году в Красноярске был
проведен первый Чемпионат России
по скалолазанию. Абсолютными
чемпионами стали красноярец
Балезин В. и свердловчанка
Шайгарданова Ф.
В 1983 году ФАФ организовала
международный сбор скалолазов
"Праздник скал", на который
приехали спортсмены из 15 стран
мира. Очень интересно, при
огромной зрительской аудитории,
прошли показательные
соревнования на скорость с
участием наших альпинистов,
покорителей Эвереста – Михаила
Туркевича, Сергея Бершова, а
также Александра Демина. Высший
класс лазания на трудность
показали французские спортсмены.
И уже через год на открытом
Чемпионате СССР в Симеизе
впервые в число призеров вошли
зарубежные спортсмены –
знаменитый француз Жак Годоф и
немец Вольфганг Гюлих.
К 1 января 1983 года было
зарегистрировано 109 мастеров
спорта СССР, из них 49
действующих.
В мае 1984 года в Ялте состоялся
последний 17 Чемпионат ВЦСПС.
Командный Кубок навсегда остался
у скалолазов спортобщества
“Буревестник”. Абсолютными
чемпионами стали Жирнова Ф. и
Балезин В.
С 1985 года введены рейтинговые
очки за выступления скалолазов
на соревнованиях первого и
второго класса.
В феврале 1985 года в
Кисловодске был проведен первый
Кубок России.
В октябре 1985 года в Ялте в
рамках 13 Чемпионата СССР
проходило первое юношеское
Первенство страны по
скалолазанию.
С 1986 года начался пятый этап,
характеризующийся развитием
скалолазания как
самостоятельного вида спорта.
В 1986 году в состав руководящих
органов Международной Ассоциации
альпинизма был включен
представитель СССР – Эдуард
Мысловский.
В 1986 году наша страна –
родоначальница скалолазания как
мирового вида спорта – была
удостоена чести организатора
первого Кубка Европы по
скалолазанию, который состоялся
в Ялте с участием спортсменов из
14 стран. Интересно отметить,
что обладателями Кубка стали
Надежда Вершинина и Валерий
Балезин из Красноярска, а
чемпионом на короткой трассе
стал Алексей Чертов, который до
сих пор входит в состав сборной
команды страны.
В 1989 году за спортивные
достижения, в том числе призовое
место на Кубке мира, Алексей
Чертов был награжден серебряной
медалью Международного Союза
Альпинистских Ассоциаций (UIAA).
Вершинина и Чертов выполнили
нормы мастера спорта
международного класса, а Балезин
подтвердил это высокое звание.
Вершинина стала первой женщиной
в Союзе, получившей это звание.
В 1986 году в СССР произошла
реорганизация спортивных обществ
и был создан Всесоюзный Совет
ВДФСО профсоюзов. Соответственно
с этого года стали проводиться
Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО
профсоюзов.
В 1987 году UIAA – руководящая
организация для всех видов
альпинизма и скалолазания –
учредила комиссию по
скалолазанию (СЕС) и комитет по
организации соревнований (CICE),
чтобы руководить спортивным
скалолазанием и развивать его
как самостоятельную дисциплину.
Президентом комиссии по
скалолазанию был избран француз
Поль Брассе, а вице-президентом
– профессор из Москвы Юрий
Скурлатов.
Позже во французском городе
Шален на Генеральной ассамблее
Международного союза
альпинистских ассоциаций было
принято решение о проведении
соревнований в двух дисциплинах
– лазании на скорость, где
время, затраченное на подъем по
установленному маршруту,
определяет место участника, и
лазании на трудность – здесь
место участника определяется
достигнутой на маршруте высотой.
В том же году французская
Федерация организовала в
Гренобле в Ледовом дворце
неофициальный чемпионат мира на
искусственном рельефе.
Соревнования проходили при
невиданном по тем временам
количестве зрителей с
непрерывной телетрансляцией.
В марте 1987 года в Кисловодске
Федерация альпинизма и
скалолазания России провела
международные соревнования,
которые впоследствии стали
традиционными.
В июле 1988 года в Шамани
(Франция) проведен первый
семинар по подготовке
международных судей.
В 1988 году состоялись первые
официальные этапы первого Кубка
мира по скалолазанию.
Заключительный этап проходил в
Ялте. В лазании на скорость
победили Кайрат Рахметов и
Наталья Космачева, которая стала
первой москвичкой, выполнившей
нормы МСМК. В лазании на
трудность победили французские
спортсмены.
Соревнованиям предшествовал
семинар по подготовке
международных судей. Юрий
Смирнов из Ленинграда стал
первым российским арбитром
международной категории.
В начале 1989 года был образован
Союз альпинистов и скалолазов
России, президентом которого
стал Анатолий Бычков.
В ноябре на отчетно-выборном
Пленуме Федерации альпинизма
СССР, учитывая высокий уровень
развития скалолазания и большой
объем самостоятельной
международной деятельности,
решено сформировать Президиум
Федерации альпинизма и
скалолазания.
В 1989 году в Ялте был
организован последний в истории
спортивного скалолазания этап
Кубка мира на скалах. Решением
международной Федерации все
последующие соревнования высшего
ранга проводятся в закрытых
помещениях на искусственном
рельефе. Основными причинами
принятия этого решения были
погодные факторы, стремление
создать равные и комфортные
условия для участников,
зрителей, телевидения и других
СМИ, а также проблема защиты
окружающей среды при подготовке
трасс.
В 1989 году на скалах Довбуша
прошел первый семинар
подготовщиков трасс.
В 1990 году проведен первый
Кубок России в закрытых
помещениях (г. Казань).
С 1990 года ежегодно проводится
Кубок мира, включающий в себя
4–6 этапов.
С 1991 года (Германия,
Франкфурт-на-Майне) регулярно
проводятся Чемпионаты мира.
В мае 1991 года состоялся
последний 19 Чемпионат СССР.
Пятый (также последний) Кубок
СССР прошел осенью в Бахчисарае.
В июне 1992 года образована
Федерация скалолазания России.
Первым президентом был избран
Александр Хороших.
В сентябре 1992 года состоялся
первый Чемпионат Европы
(Германия, Франкфурт-на-Майне).
С 1992 года стали проводится
юношеские Чемпионаты мира, а
также Чемпионаты Европы.
К ноябрю 1993 года во Дворце
детского спорта (ДДС) был
построен один из лучших
скалодромов страны, открытием
кото- рого стало проведение
Чемпионата России.
В мае 1994 года на скалодроме
ДДС были проведены международные
соревнования – этап Кубка мира.
Осенью следующего года в ДДС был
проведен еще один этап Кубка.
Одним из важных достижений
явилось включение в программу
соревнований скоростных видов
скалолазания, традиционных для
России.
В 1995 году UIAA был принят в
члены МОК. В перспективе –
включение скалолазания в
программу Олимпийских игр.
Сентябрь 1996 года ознаменовался
введением в строй еще одного
крупного скалодрома,
построенного в Екатеринбурге, на
котором был проведен этап Кубка
мира.
В ноябре 1996 года на скалодроме
ДДС впервые в нашей стране был
проведен юношеский Чемпионат
мира. Успешно выступив на нем,
сборная России завоевала
половину всех медалей.
Конец года был омрачен
трагическим событием. В
автокатастрофе погиб один из
ведущих скалолазов России и мира
– Павел Самойлин.
В 1997 году исполняется 50 лет
спортивному скалолазанию.
Скалолазание продолжает
интенсивно развиваться.
Проводятся Чемпионат и Кубок
мира, континентальный и
юношеский Чемпионаты, большое
количество коммерческих
соревнований. Ведется большая
работа по включению спортивного
скалолазания в Олимпийские игры.
Россия занимает одно из ведущих
мест в мире по количеству
крупных соревнований. Ежегодно
проводятся Чемпионаты страны и
юношеские Первенства,
многоэтапный Кубок России среди
взрослых и молодежи. В честь
юбилея спортивного скалолазания
в Москве в конце октября будет
проведен “Фестиваль спортивного
скалолазания”, в котором примут
участие скалолазы разного
возраста – от подростков до
убеленных сединами ветеранов.
http://www.alps.ru